Семь маленьких чудес большого Парижа

Российские туристы давно обжили улицы и площади «столицы мира» – Парижа. Предлагаемый маршрут - с западной до восточной оконечности города – не относится к проторенным, стандартным. Не стоит искать в нем стройных логических и сюжетных связей, его достоинство в другом. Такая прогулка по Парижу откроет путешественнику редкие чудеса.

Замок Монте-Кристо
«Самое очаровательное безумие в мире!» – сказал об этом сооружении Бальзак. Было отчего. В 1844 году Александр Дюма-отец, в это время был в очередной раз безмерно богатый, купил небольшой участок земли неподалеку от конечной станции (Сен-Жермен-ан-Ле) первой во Франции железной дороги. На купленной земле был разбит английский парк и построен небольшой трехэтажный замок в стиле ренессанс. Рядом – небольшой особняк в «романтическом» вкусе, который сам хозяин называл «замком Иф»: на каждом его кирпиче начертано название одного из произведений Дюма. Замок предназначался исключительно для гостей, о чем свидетельствует надпись на фасаде: «Люблю тех, кто любит меня». Особняк же был «литературным цехом» Дюма, куда посторонние не допускались. Автор «Трех мушкетеров» владел этим великолепным поместьем недолго: в 1848 году ему пришлось бежать за границу, и замок был продан. За полтора века он сменил множество хозяев, долгое время пребывал в запустении и лишь в самом конце прошлого века обрел музейный статус.
От центра Парижа до замка Монте-Кристо – меньше часа езды. Сначала от станции «Дефанс» на RER до конечной станции «Сен-Жермен-ан-Ле» (у выхода со станции находится древний замок французских королей, с террасы которого открывается изумительный по красоте вид на Париж), от замка – пять минут на автобусе номер 27 до музея. Его точный адрес: авеню Президента Кеннеди, 1. Стоимость посещения – 5 евро.

Дом Оноре де Бальзака
Говорят, по любому дому отчетливо виден характер хозяина. Дом Оноре де Бальзака, расположенный в 10 минутах неспешной ходьбы от метро «Пасси» (улица Рэнуар, 47), – лучшее тому доказательство. Дом отнюдь не поражает интерьерами – все просто, строго функционально, подчинено, кажется, только одному – работе. Но не всякий заметит, что дом имеет одну любопытную конструктивную особенность, которая была очень ценна для Бальзака. Здесь два выхода. Один, парадный, – на улицу Ренуар. Другой, тайный, – в расположенный ниже по склону переулок. Это позволяло вечно безденежному хозяину успешно и в кратчайшие сроки скрываться от назойливых кредиторов.
В Дом-музей Бальзака (он работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:40) идут не только затем, чтобы почтить память автора «Человеческой комедии». Не очень продолжительная прогулка от метро до музея дает возможность отчетливо почувствовать атмосферу бывшего предместья Пасси: во времена Бальзака и жившего неподалеку Россини это была обычная деревня. В начале ХХ века, когда по соседству с домом Бальзака (rue Colonel Bonnet, 13) купили квартиру Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, а впоследствии селились многие русские эмигранты первой волны, это был настоящий «спальный» район. Сегодня Пасси – часть самого фешенебельного в Париже XVI округа. «Плох тот парижанин, который не мечтает жизнь в XVI-м», - говорят во французской столице.
Те, кто устанет от ходьбы или впечатлений, могут посидеть в небольшом садике при доме Бальзака – из него хорошо виден сад бывшей лечебницы доктора Бланша, где прошли последние дни другого великого писателя Ги де Мопассана. Или спуститься по очаровательной улочке Вод (рядом с метро «Пасси») в сторону набережной и на площади Диккенса скоротать время в дегустационном зале небольшого Музея вин – его галереи уходят в глубину высокого правого берега Сены…

Площадь Дофина
Кажется, в летний жаркий день в центре Парижа невозможно отыскать тихий, практически безлюдный уголок, где можно было бы спокойно присесть – ну хотя бы для того, чтобы поесть неизменных парижских жареных каштанов. Однако такой уголок есть в восточной части постоянно переполненного туристами острова Сите. Как раз на эту маленькую площадь и смотрит с пьедестала собственного памятника, того, что возле самого старого в Париже Нового моста, король Генрих IV. Именно по его приказу на месте нескольких маленьких островов, соединенных с островом Сите, и была создана площадь, застроенная – по образу и подобию знаменитой площади Вогезов – одинаковыми домами. Здесь нет всемирно знаменитых жемчужин зодчества – на площади Дофина, будущего Людовика XIII, во все времена года тихо, спокойно и несуетно. Что уже немало для вечно спешащего куда-то Парижа.

«Маленькая Россия»
Это маршрут для тех, кому дороги парижские достопримечательности, не покрытые густым слоем «туристического лака». Для тех, кому дорога память о сотнях тысяч соотечественников, в начале 20-х годов прошлого века оказавшихся в Париже. И район вокруг расположенной на левом берегу площади Италии (легко добраться на метро – станция называется так же) с тех пор мало изменился.
От площади Италии надо пройти по бульвару Бланки и свернуть налево, на улицу Барро. Самые обычные фасады ее домов скрывают один из самых заповедных Aaолков Парижа первой половины прошлого века. Стоит лишь заглянуть за них, как откроются стоящие на огромной эспланаде ряды небольших построек, точно перенесенные сюда из альпийских районов Германии или Швейцарии. Жилым является лишь верхний ярус эспланады, а в нижнем до сих пор расположены какие-то сугубо технические помещения.
Этот уголок уже несколько десятилетий называется «маленькой Россией». Какая профессия была самой распространенной в среде русских эмигрантов? Таксист. Кто только не крутил баранку – князья, бароны, адмиралы, журналисты, священники, казаки, адвокаты, купцы… А жили они в основном здесь, в «альпийских» домиках. Машины стояли внизу, в гараже. Из обитателей «маленькой России» самую большую известность обрел Гайто Газданов - простой таксист, ставший всемирно известным писателем. До последних дней своих любил он навещать этот чудом сохранившийся уголок «русского Парижа».

«Улей»
Уникальная левобережная достопримечательность для тех, кому дорога знаменитая парижская богема и ее «богемный» образ жизни. Надо доехать на метро до станции «Конвансьон» и пройти по Данцигской улице каких-то десять минут. После чего глазу откроется необычное деревянное трехэтажное сооружение круглой формы. Это – знаменитый «Улей», La Ruche. На легендарной Парижской выставке 1900 года необычное здание было павильоном виноделия, а когда пришла пора списывать его на дрова, павильон купил один богатый чудак, перенес его на окраину и устроил в нем общежитие для молодых и бедных художников. Крохотные комнатки «Улья» пользовались у грядущих гениев бешеным успехом, и… кто только не жил в нем пору безгрошовой молодости! Марк Шагал (он немало сделал для спасения «Улья» в 1970-х), Модильяни, Брынкуш, Леже, Сутин, Альтман, Цадкин… Кто знает, какой новый гений мировой живописи, быть может, подрастает в старых деревянных стенах? Хотя «кельи» в «Улье» сегодня совсем не дешевы…

Парижские катакомбы
Возле входа на станцию метро «Данфер-Рошро» (ориентир – знаменитый лев работы скульптора Бартольди, автора статуи Свободы) находится небольшой, неброский на вид павильон. Это – вход в знаменитые парижские катакомбы. Достопримечательность, конечно, на любителя, но есть ведь и иной, подземный и мало кому знакомый Париж… Когда-то отсюда брали камень на строительство роскошных дворцов для знати, и подземные коридоры протянулись на десятки километров, служа пристанищем для тех, кому было что скрывать от властей – коммерсантов, разбойников, бродяг. Незадолго до революции в катакомбы свезли человеческие останки с десятков уничтоженных кладбищ. Все кости были самым тщательным образом продезинфицированы, обработаны, уложены, и бывшие подземелья обратились в модную достопримечательность. Сюда провели свет,  прямо в оссуарии (костнице), устраивались концерты, здесь император Наполеон III любил принимать важных гостей и за чашей вина напоминать им о бренности всего земного. В катакомбах обрели вечный покой больше людей, чем живет в нынешнем Большом Париже.
Для посещения оборудовано 2,5 км подземных ходов. Конечно, не всякий пойдет «на свидание» с предками (при посещении катакомб можно ограничиться лишь исторической экспозицией, без посещения костницы), но с чем сравнится чувство возвращения из подземного Парижа в Париж живой, буйный, цветущий и как опьяняет после темных коридоров бокал легкого вина в маленьком кафе на той же площади Данфер-Рошро!

Венсеннский замок
Кто не помнит серии захватывающих романов о проклятых королях «современного Дюма» – Мориса Дрюона? Описываемые им события происходят свыше шестисот лет назад, и мало что сохранилось от той эпохи. Но заложенный в 1337 году последним королем из династии Валуа, Филиппом VI, Венсеннский замок цел до сих пор. Только при Валуа это была дальняя восточная застава Парижа, а сегодня у входа в замок расположена конечная станция 1-й («желтой») линии парижского метро.
В Венсенне очень легко представить, каким был, например, Лувр до того, как из укрепленного замка он превратился в роскошный дворец. Как постепенно превращалась королевская резиденция в место заточения самых знатных узников Франции (герцог де Бофор из «Двадцати лет спустя» коротает дни именно в Венсенне). Как в 1809 году по приказу Наполеона во рву замка был казнен последний из рода принцев Конде – герцог Энгиенский. «Это хуже, чем преступление, это – ошибка», – сказал тогда об этой «спецоперации» Талейран.
Сегодня в замке располагается превосходный музей. Если  нет желания тратить на него время и деньги, можно совершенно бесплатно посетить изумительной красоты готическую капеллу и продолжить прогулку по Венсеннскому лесу – некогда любимому месту гуляний и охоты Капетингов и Валуа.