ФОКУС: ФРАНЦИЯ
Рай между Ментоной и Марселем

…Когда хотят сказать о Лазурном береге совсем коротко, говорят «рай». Потому что трудно сказать иначе об этих трехстах километрах Средиземноморского побережья, протянувшегося по территории четырех департаментов Франции и одного независимого государства (Монако) от Ментоны на востоке до Марселя на западе. Само же имя «Лазурный берег» придумал в конце позапрошлого века французский поэт Стефан Льежар, но кто сейчас помнит его?
Среднегодовая температура в «раю» - свыше 20 градусов, а если в какую зиму и выпадет на несколько часов мокрый снег, память о нем сохраняется в течение многих лет.
Сколько людей – столько и представлений о рае. Местное население (2 миллиона, из них 1,6 – в Марселе и Ницце), как говорят, не слишком замечает его. А приезжие… Для одного рай – это тишайшие, уютные бухточки с прозрачной водой где-нибудь на побережье между Сан-Тропе и Сан-Рафаэлем - смотри некоторые из поздних рассказов Бунина. 
Для другого – легендарная красная дорожка на набережной Канна и шум утреннего цветочного базара на набережной Ниццы. Для третьего – запах настоящего рыбацкого рыбного супа буйабеса в одном из приморских ресторанчиков (особо уточенные гурманы говорят, что буйабес стоимостью менее 25-30 евро – отвратительная подделка).
А ведь есть еще прохладные залы и кипящие страсти всемирно известного казино в Монте-Карло. Огромные прозрачные аквариумы с сотнями обитателей морских глубин в стенах океанариума Жака Ива Кусто. Соединенные подземным ходом камеры «аббата Фариа» и «Эдмона Дантеса» в замке Иф против Марселя. Небольшая вилла «Бельведер» в Грасе, навсегда вошедшая в историю русской литературы, – здесь Иваном Буниным были написаны «Темные аллеи»….
Любопытная закономерность: представители многих народов за тысячелетия истории приходили сюда в поисках военных баз, удобных бухт для завоевательных походов. Но стоило им лишь взглянуть на стены цветущей мимозы по берегам, на падающие с известковых склонов водопады, вдохнуть ни с чем не сравнимый аромат желтоватого дрока, смешанный с запахом разогретой пинии, как оружие само падало из рук.
Из последних примеров – русская императрица Александра Федоровна, супруга Николая I, которая прибыла на Лазурный берег в поисках удобной бухты для русского флота. Посмотрела – да так и осталась навсегда в этом «земном раю», в поселке Вильфранш, что чуть восточнее Ниццы. Что и зафиксировано дотошным скульптором.
Местоположение Лазурного берега рождает сравнение с роскошной дворцовой анфиладой, состоящей из нескольких сотен помещений.  Людная, просторная, галдящая приемная – это Марсель. Вечно закрытый, казенный, с надписью «Staff only» зал – это одетый в военно-морскую форму Тулон. И всех их разделяют «помещения» совершенно особого рода – многочисленные бухточки с бесконечными причалами: к лазурным берегам швартуется около 55 тысяч яхт разного уровня комфорта, но места все равно не хватает.
Но самый главный, самый торжественный, самый парадный зал – это Ницца, по старой привычке говорящая табличками на двух языках – французском и провансальском. Приезжему из России многое скажут и «улица Царевича»  (правильнее – цесаревича), на которой под старыми пальмами (!) находится православный пятиглавый русский храм и мемориал умершего здесь наследника русского престола, цесаревича Николая. Места, связанные с пребыванием Герцена и его августейших оппонентов. А самое главное – никогда не обижавшийся вниманием русских аристократов отель «Негреско» на главной улице Ниццы – Английском променаде.
«Негреско» носит имя мелкого румынского предпринимателя, когда-то работавшего в Ницце посыльным при одном из игорных заведений. Но у мелкого предпринимателя была колоссальная мечта – построить самый роскошный отель в мире. Долго искал небогатый мечтатель, по нынешнему говоря, спонсора, наконец в 1900-х годах нашел его в лице некоего американского миллионера. «Негреско» открылся в 1913-м, на прощальной заре того, что и поныне французы зовут «belle epoque» - «прекрасная эпоха».
После Первой мировой войны «Негреско» перестал быть отелем и возродился в прежнем качестве лишь в 1957-м, попав в руки семейства Ожье. Нет, кажется, такого толстосума или монарха, звезды кино или Нобелевского лауреата, который не жил бы в его стенах, и не без резона говорят, что сегодня «Негреско» - это больше музей, нежели отель. В какой-то мере это верно – уникумов в его стенах много. Перекрытие Большого салона, выполненное по проекту Густава Эйфеля. Самый большой в мире ковер. Люстра баккара, существующая в двух экземплярах (второй – в Московском Кремле, Негреско захотел иметь копию!).
Понятно, ночлег в раю совсем не дешев – от 280 (номер без вида на море) до 1800 евро (президентский номер). Но «Негреско» совсем не хочет превращаться в «лавку древностей». Клиентов из России по-прежнему ждут (регулярные рейсы в Ниццу из Москвы и Петербурга выполняются несколько раз в неделю), и госпожа Ожье, хозяйка отеля, специально для них написала книгу об истории появления русских в этих краях – «Когда великие князья танцевали в Ницце».
Впрочем, Лазурный берег – это не только просторный «садок» для толстосумов со всего мира. В сезон, который зовут бархатным, когда морская вода теплее воздуха, можно снять небольшой номер в маленькой гостиничке в каком-нибудь городке между Ментоной и Фрежюсом. Смотреть на воспетый поэтом «букет цветов из Ниццы», созерцать лунную дорожку на море и вспоминать те времена, когда в Ниццу можно было уехать с московского Белорусского вокзала.

Георгий ОСИПОВ